La perle des Dolomites est à vos pieds. Le Pragser Wildsee — une surface émeraude, un hangar à bateaux en bois, le lac le plus photographié d'Italie. Et vous allez lui tourner le dos.
Devant vous, 150 km à travers le cœur des Dolomites et 9 500 m de dénivelé positif, qui vous mèneront à Belluno dans deux semaines. C'est le Dolomiten Höhenweg 1 — en italien, Alta Via 1. Le plus ancien des dix hauts chemins des Dolomites, balisé depuis le milieu des années 1960. Et en même temps le plus long, et paradoxalement le plus accessible : à l'exception de la dernière étape, vous le parcourez entièrement à pied, sans via ferrata, juste avec des bâtons de randonnée.
Pourquoi celui-ci précisément ? Parce qu'il traverse les Dolomites de bout en bout. Du Pustertal, au Tyrol du Sud, à travers les groupes Fanes-Sennes, Cortina d'Ampezzo, le Val di Zoldo et l'Agordino, jusqu'à Belluno, à la lisière de la plaine vénitienne. Chaque jour, une montagne différente, un autre visage du calcaire.
Le terrain se maintient entre 1 500 et 2 800 m, mais ne vous laissez pas bercer. Montée, descente, col après col. Le troisième jour vous hisse jusqu'au Rifugio Lagazuoi, à 2 752 m — le point le plus haut de tout l'itinéraire. Et là, il ne s'agit plus seulement de panoramas. Le Lagazuoi a été, pendant la Première Guerre mondiale, une ligne de front de la fameuse guerre blanche. L'armée italienne y a creusé des tunnels directement dans la montagne pour faire sauter les positions austro-hongroises sur la crête. Les galeries, percées dès 1915, se visitent encore aujourd'hui : sombres, raides, froides. Un peu plus loin, vous croisez les Cinque Torri, un autre musée de la guerre à ciel ouvert.
Les étapes vont de refuge en refuge — et ce sont de vrais noms, pas des chiffres sur une carte. Le Rifugio Biella au-dessus d'un lac. Le Rifugio Fanes sur le plateau. Le Lagazuoi avec sa terrasse panoramique. L'Averau et le Rifugio Fedare sous les tours du Nuvolau. Città di Fiume au pied du Monte Pelmo, la montagne que les Italiens surnomment le Trône des Dieux (Il Trono di Dio). Puis le Rifugio Coldai et le petit lac Lago Coldai, dominés par la Civetta et son légendaire « Wall of Walls » — l'une des parois les plus imposantes de tous les Alpes. Le Vazzoler sous la Torre Venezia. Le Carestiato dans la Moiazza. Et la descente finale dans le parc national des Dolomites de Belluno, par Pramperet et Pian de Fontana, jusqu'au groupe du Schiara.
Pour qui ? Pour des trekkeurs de plusieurs jours en forme. Pas besoin de savoir grimper, mais il faut tenir six à sept heures de marche par jour, jour après jour, avec un sac sur le dos. Qui gère le dénivelé et n'a pas peur de l'exposition parcourt presque tout l'itinéraire sur sentier balisé. Seule la toute fin, au-dessus du Rifugio Pian de Fontana, comporte des passages exposés où un kit de via ferrata est utile.
Quand partir ? La saison dure environ de fin juin à mi-septembre, tant que les refuges sont ouverts et les cols dégagés de neige. Hors de cette fenêtre, vous jouez votre va-tout avec la météo et l'hébergement.
Comment gérer les nuitées ? Les refuges (rifugi) se réservent à l'avance, idéalement des semaines avant, et pour les plus populaires comme le Lagazuoi ou le Coldai, des mois avant. Les réservations se font directement auprès du refuge ou via le système du club alpin (Alpenverein / CAI) ; l'adhésion réduit le prix de la nuitée. Le départ près du Lago di Braies est un aimant à touristes, planifiez donc la première étape avec une marge.
Pour rejoindre le départ, prenez le bus depuis la vallée du Pustertal ; pour le retour depuis Belluno, train ou bus. Entre les deux : deux semaines, dix refuges et l'une des plus belles lignes jamais tracées dans le calcaire.
Vous tournez le dos au lac le plus photographié d'Italie. Et deux semaines plus tard, vous comprendrez pourquoi.
Choisissez la date de départ — pour chaque nuit sur l'itinéraire, vous voyez immédiatement les couchages libres et réservez directement via le système officiel de l'Alpenverein.
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