Schladminger Tauern Höhenweg

Imaginez un plateau à 2 300 mètres d'altitude, où l'ère glaciaire a répandu plus de trente lacs comme une poignée de miroir brisé. Mousse, lichen, roche nue, eau — et pas un arbre à l'horizon. C'est le Klafferkessel, et ce n'est qu'une seule journée du Schladminger Tauern Höhenweg.

Les Basses Tauern comptent parmi les coins les plus riches en eau des Alpes : plus de mille sources, environ trois cents lacs de montagne et une centaine de cascades. Cette traversée de crête vous y mène à pied, à travers tout ça. 76 kilomètres, environ 7 100 mètres de dénivelé positif, cinq à sept jours du Hochwurzen à St. Nikolai im Sölktal. Ce n'est pas une balade sur sentier didactique. C'est un trek alpin exigeant, où presque chaque jour vous montez puis redescendez environ mille mètres de dénivelé.

Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Parce que vous obtenez le concentré des Tauern sans la machinerie glaciaire et sans la foule des Hautes Tauern, un peu plus loin. Le terrain change comme l'humeur du temps. De vastes crêtes herbeuses. Des cols d'éboulis où le pied s'enfonce dans la caillasse. Des lacets qui s'accrochent aux parois. Et puis les lacs. Toujours des lacs.

L'itinéraire vous fait passer par une série de cols aux noms qui sonnent comme des formules magiques : Kruckeckscharte, Trockenbrotscharte, Gollingscharte à 2 326 mètres. Le point culminant est le Greifenberg (2 618 m) — et ce n'est pas un hasard si on le désigne comme l'un des meilleurs points de vue de toutes les Basses Tauern. De là, vous plongez le regard droit dans le Klafferkessel, ce plateau de lacs, relique de la dernière glaciation.

Et un sommet de plus vous surveillera par-dessus l'épaule tout du long. Le Hochgolling (2 862 m), la plus haute montagne des Basses Tauern, « le roi du Schladminger Tauern ». Sa face nord plonge de 1 200 mètres. Le Höhenweg ne grimpe pas jusqu'au sommet — il passe en dessous, par le Gollingscharte — mais depuis le Gollinghütte, vous le verrez se dresser dans un amphithéâtre naturel, comme un trône.

Les étapes et les refuges forment l'ossature de tout ça. Le premier jour, vous montez du Hochwurzen jusqu'aux deux lacs Giglachseen, où vous passez la nuit à l'Ignaz-Mattis-Hütte (1 986 m) au-dessus du lac inférieur, ou au Giglachseehütte voisin. Le deuxième jour, vous descendez par des lacets à travers le Kruckeckscharte jusqu'au Keinprechthütte (1 872 m). Le troisième jour passe par le Gollingscharte pour redescendre au Gollinghütte (1 641 m), celui avec la vue sur le roi. Le quatrième jour est celui du couronnement : montée au Greifenberg, traversée du Klafferkessel et descente raide par le Lämmerkare jusqu'au Preintalerhütte (1 656 m). Ceux qui poursuivent sur la variante de sept jours vont jusqu'au Sölktal, avec une possible étape au Hans-Wödl-Hütte.

Pour qui, alors ? Pour qui a le pied sûr, une tête qui ne tourne pas au-dessus du vide, et des jambes pour mille mètres de dénivelé par jour. Le label de qualité autrichien de randonnée n'est pas accroché là pour la forme. Une expérience alpine est bienvenue. C'est indiqué à partir d'environ quinze ans. Qui cherche des vacances tranquilles avec télésiège n'a qu'à rester en bas, à Schladming. Qui veut de la crête aura de la crête.

Quand partir ? En été, quand les refuges de montagne sont ouverts et que les névés dans les cols reculent au moins un peu — la neige tient longtemps dans la saison, au fond des couloirs d'éboulis. Ignaz-Mattis, Keinprecht, Golling et Preintaler appartiennent tous à l'Alpenverein, donc la réservation se fait via le système de réservation de l'Alpenverein (alpsonline). Les lits sont en nombre limité, les amateurs nombreux. Attendez le dernier moment, et vous dormirez au bord d'un lac, sur un tapis de sol.

Cinq refuges, cinq cols, plus de trente lacs, et un roi qui vous respire dans le cou tout le long du chemin. L'ère glaciaire a laissé ici une carte d'eau et de pierre. À vous de la parcourir.