Berliner Höhenweg

Otto giorni. Sette rifugi. Un solo anello, da cui non si scende sotto i duemila metri finché la Zillertal non vi rilascia verso Mayrhofen.

Il Berliner Höhenweg non è una passeggiata di cresta. È la traversata che ha dato il nome a un'intera generazione di rifugi di montagna — e che si fa sentire eccome sui polpacci. In otto o nove giorni salite e ridiscendete circa settemila metri di dislivello. È come salire cinque volte il Monte Cimone, solo con lo zaino, senza funivia e con un ghiacciaio che vi taglia la valle.

Il percorso prende il nome dalla sezione berlinese dell'Alpenverein austro-tedesco. Nell'Ottocento i suoi membri costruivano rifugi come in una gara. Nel 1879 nacque così la Berliner Hütte — il primo rifugio di tutta la Zillertal e ancora oggi l'unico rifugio di montagna austriaco vincolato come monumento storico (denkmalgeschützt dal 1997). Non aspettatevi una baita. Vi attende un palazzo liberty a 2.042 metri nel cuore dello Zemmgrund, con una sala da pranzo che sembra più il salone di uno stabilimento termale che un rifugio di montagna. All'inizio del Novecento disponeva persino di una propria centrale elettrica, di un forno e di un telegrafo. Questo è il punto culminante di tutto il percorso — e non parliamo di altitudine.

Il punto più alto lo raggiungete altrove. La tappa chiave parte dal Furtschaglhaus (2.295 m) e attraversa lo Schönbichler Horn — 3.134 metri, il punto più alto del percorso. Gli ultimi metri su lastre di granito assicurate con corda, e in cima si apre la vista sui colossi glaciali: Hochfeiler, Großer Möseler, Schwarzenstein, Turnerkamp. La cresta principale dello Zillertal in tutto il suo splendore. È anche il tratto fisicamente e tecnicamente più impegnativo — serve un passo sicuro e una testa che non giri sopra il terreno esposto.

Lungo il percorso dormite in rifugi che hanno ciascuno la propria storia. La Gamshütte (1.921 m) il primo giorno, con vista su tutta la valle. Il Friesenberghaus (2.498 m), sopra il lago turchese Friesenbergsee — costruito tra il 1927 e il 1931 dalla sezione Donauland, nata come protesta contro l'antisemitismo all'interno dell'associazione e che trasformò il rifugio in un simbolo di tolleranza. Poi il Furtschaglhaus, la leggendaria Berliner Hütte, la Greizer Hütte, la Kasseler Hütte e infine la Karl-von-Edel-Hütte (Edelhütte, 2.238 m) sopra Mayrhofen, da dove si scende di nuovo a valle.

Per chi è. Per escursionisti allenati e capaci di più giorni consecutivi, che reggono sei-nove ore di cammino al giorno, sanno attraversare un nevaio e non si bloccano su un tratto assicurato. Difficoltà: impegnativa. Non è un percorso per il primo trek da rifugio a rifugio della vostra vita. Ma se avete già qualche chilometro nelle gambe, è una delle più belle traversate di cresta delle Alpi orientali.

Quando partire. La stagione è breve — indicativamente da fine giugno a fine settembre, a seconda della neve. La finestra più sicura è luglio-agosto, quando tutti i rifugi sono in funzione e i nevai sulla salita allo Schönbichler Horn sono praticabili. A giugno e settembre mettete in conto neve residua in quota.

Come prenotare. I rifugi appartengono a sezioni dell'Alpenverein (DAV/ÖAV) e in alta stagione sono spesso al completo con settimane di anticipo. Prenotate i posti letto in anticipo, idealmente tramite il sistema di prenotazione dell'Alpenverein o direttamente sul sito di ogni rifugio. Essere soci dell'Alpenverein conviene doppiamente: tariffa di pernottamento più bassa e priorità nella prenotazione. Si parte e si arriva nei dintorni di Mayrhofen e Finkenberg, da cui si raggiunge facilmente il percorso con funivie e autobus di valle.

Nove giorni. Il rifugio più antico dello Zillertal. Ghiacciai a portata di mano e una cresta che ricorda i primi alpinisti venuti qui centocinquant'anni fa a scoprire dove si potesse davvero passare. La domanda non è se partire, ma quanti posti letto resteranno quando vi deciderete.