Alta Via di Merano

Cento chilometri. Un solo massiccio. E non lo attraversate mai da parte a parte — lo aggirate solamente, in cerchio, come quando si osserva un avversario prima di stringergli la mano.

Il Meraner Höhenweg è un anello con il segnavia numero 24 che circonda il massiccio del Texelgruppe nel parco naturale altoatesino sopra Merano. Circa 100 km, circa 5100 m di dislivello, cinque-otto giorni a seconda di quanto avete fretta di tornare a casa. E non ne avrete fretta.

Perché proprio qui? Perché questo non è un trek progettato a tavolino. Nel 1985, dopo quasi dieci anni di lavoro, si unirono qui vecchi sentieri contadini — percorsi lungo i quali i pastori di montagna per un secolo hanno condotto il bestiame al pascolo — in un unico anello. "Un legame di amicizia da maso a maso, da valle a valle." Lo inaugurò l'Alpenverein locale il 30 giugno. Camminate quindi sulla storia, non su asfalto nuovo.

Il terreno ha due volti. La parte settentrionale è d'alta quota — portatevi condizione fisica e passo fermo, perché il culmine dell'anello, il valico Eisjöchl a 2895 m, si fa sentire parecchio. La parte meridionale è più mite: un balcone soleggiato sopra la valle dell'Adige, che affronta anche un pellegrino meno navigato. Sopra la testa, per tutto il tempo, incombono le vette levigate dal ghiacciaio del Texelgruppe, sotto i piedi vigneti e meleti della valle altoatesina. Un contrasto così, le Alpi altrove non lo offrono.

Tappe? Si parte tipicamente sopra Parcines, presso la locanda Giggelberg, dove vi porta la funivia Texelbahn. Subito all'inizio la famosa gola dei 1000 Stufen Schlucht: promette mille gradini e ne offre 987 (li abbiamo contati per voi), con un ponte sospeso sopra la cascata dal 2017. Poi attraverso Katharinaberg verso l'angolo più selvaggio del percorso fino all'Eishof — un maso che fino alla fine dell'Ottocento fu l'insediamento permanentemente abitato più alto dell'antico Tirolo, documentato per la prima volta già nel XIII secolo. La giornata culminante passa per l'Eisjöchl fino allo Stettiner Hütte a 2875 m. Questo rifugio nel febbraio 2014 fu travolto da una valanga; quello nuovo, moderno, esiste dal 2022. Poi discesa sul lato meridionale più mite fino al rifugio del versante sud e ritorno lungo il balcone sopra Merano.

Per chi è? Per chiunque regga un trek da rifugio a rifugio di più giorni e non vada nel panico per l'esposizione nella metà settentrionale. Famiglie e persone che vogliono più godersi che soffrire, prendano la variante meridionale. Chi vuole l'intero anello, dovrebbe avere gambe abituate a 6-8 ore di cammino al giorno.

Quando partire? L'alta stagione è luglio-settembre — sono i tratti d'alta quota liberi dalla neve e lo Stettiner Hütte aperto. Il balcone meridionale si può percorrere per un periodo molto più lungo, dalla primavera all'autunno, quando in alto è ancora o già inverno. La primavera qui profuma di meli in fiore, l'autunno colora i larici d'oro.

Come prenotare? I rifugi e i masi di montagna lungo l'anello sono in gran parte gestiti dall'Alpenverein o da contadini privati. Prenotate il posto letto in anticipo, soprattutto allo Stettiner Hütte e all'Eishof — la capacità è limitata e ad agosto è tutto pieno. L'iscrizione all'Alpenverein (AVS, ÖAV, DAV) vi dà uno sconto sul pernottamento e un accesso migliore alla prenotazione.

Cento chilometri intorno a un unico massiccio. Gli stringerete la mano già il primo giorno — e vi lascerà andare solo quando l'avrete girato tutto intorno.