Alta Via di Fundres

Un giorno intero. E non incontri nessuno.

Sul Pfunderer Höhenweg è una statistica reale, non una licenza poetica: per sei giorni attraversi la cresta tra 2.000 e 3.000 metri, e c'è una buona probabilità che l'unica anima viva incontrata in tutta la giornata sia il gestore del rifugio davanti alla stufa. Mentre la vicina Zillertal e le Dolomiti scoppiano di gente, qui regna il silenzio. I Pfunderer Berge — un sottogruppo solitario delle Alpi dello Zillertal tra la Val Pusteria e la cresta alpina principale — sono tra gli angoli meno battuti dell'Alto Adige. Ed è proprio per questo che ci si viene.

Settanta chilometri. Quasi 5.800 metri di dislivello in salita. Si parte da Vipiteno (1.200 m), poco sotto il Brennero, e si arriva giù a Brunico, a Falzes. Nel mezzo una cresta tracciata dalle sezioni di Bressanone, Brunico e Vipiteno dell'Alpenverein — che sulle tue gambe si fa sentire per bene.

Non aspettarti un'autostrada turistica con corrimano e segnavia blu. Aspettati il contrario. Il percorso corre a lungo fuori sentiero, su pietraie dove si arrampica con le mani. In tre tappe sei assicurato da cavi d'acciaio, altrove attraversi nevai residui anche ad agosto. L'orientamento è affar tuo. Questo è terreno T3-T4 — passo sicuro, testa senza vertigini e riserve di condizione fisica non sono un consiglio, sono il biglietto d'ingresso.

La ricompensa? Un panorama che altrove non si compra. A sud brillano le torri delle Dolomiti. A nord pendono i ghiacciai di Hochfeiler e Hochferner, la coppia di guardiani più alti delle Alpi dello Zillertal. Il secondo giorno sali attraverso la sella dello Sengesjoch (2.620 m) e in basso, sotto di te, giace il Wilder See, in italiano Lago Selvaggio — con una profondità di circa 46 metri il lago di montagna più profondo dell'Alto Adige. Chi ha ancora gambe e voglia devia verso la Wilde Kreuzspitze (3.132 m), il tetto dell'intero gruppo.

Le tappe si susseguono lungo la cresta come perle su un filo. Il primo giorno ti porta da Vipiteno attraverso il Trenser Joch fino alla Simile-Mahd-Alm — un alpeggio dove formaggio e latte non arrivano dallo scaffale, ma dalla stalla accanto. Il secondo giorno passa per lo Sengesjoch e costeggia il Wilder See fino alla Brixner Hütte (2.282 m), un piccolo rifugio accogliente sotto la Wilde Kreuzspitze. Il terzo giorno attraversa tre selle di fila — Steinkarscharte, Kellerscharte e Dannelscharte — e finisce al Walter-Brenninger-Biwak: otto posti letto, nessun gestore, cibo e sacco a pelo te li porti da solo. Il quarto giorno è la tappa più dura, terreno T4, discesa ripida dal Gaisscharte e lungo l'Eisbruggsee fino alla Edelrauthütte (2.545 m). Questo rifugio è stato ricostruito da zero nel 2016 come Klimahaus vetrato tra due valli — la Val di Fundres e la Valle Aurina — ed è famoso per i suoi noodle fatti in casa. Il quinto giorno attraversa prati in fiore passando per lo Hochsägescharte fino alla Tiefrastenhütte (2.312 m), l'ultimo rifugio del percorso, che siede idilliaco proprio sul Tiefrastensee. Il sesto giorno ti porta giù, attraverso un crinale di vette, fino alla civiltà nei pressi di Brunico.

Per chi è questo trek? Per chi ha già gambe da hut-to-hut e non cerca un selfie tra la folla, ma solitudine, quota e fatica onesta. Un principiante qui non ha niente da fare. Chi ha già fatto il Berliner o lo Stubaier Höhenweg e vuole salire di un livello verso terreni più selvaggi, è a casa.

Quando partire? La stagione è breve, indicativamente da luglio a metà settembre. Prima resta la neve sulle selle, che blocca i tratti assicurati; più tardi minacciano le prime piogge autunnali in quota. L'ideale è la tarda estate, quando i nevai sono più piccoli e i rifugi ancora aperti.

Come prenotare? Prenota rifugi e bivacco in anticipo — le capacità sono ridotte e sulla cresta il gestore non può improvvisare. Le prenotazioni si fanno direttamente presso i rifugi, ovvero tramite l'Alpenverein Südtirol (AVS), che gestisce il tratto. L'iscrizione all'Alpenverein riduce inoltre il prezzo del pernottamento e dà accesso al bivacco autogestito.

Sei giorni di silenzio, duemila metri al giorno sopra la testa dei turisti di valle. Quando la sera l'ultima luce si stende sul Tiefrastensee e sei l'unico a vederla, capisci perché si viene qui proprio per quel vuoto.