Zillertal — traversata dei rifugi

Cinque giorni. Cinque rifugi. Una cresta delle Alpi dello Zillertal — e alla fine ti aspetta un rifugio che è l'unico in tutta l'Austria a comparire nell'elenco dei monumenti protetti.

Questa non è una passeggiata domenicale fino a un laghetto. La traversata dei rifugi dello Zillertal misura 83 km e ti tira su per 6.600 m — come salire sei volte il Monte Cimone, solo con lo zaino sulla schiena e senza funivia che ti riporti giù. Tradotto per i polpacci: cinque giorni con oltre 1.300 metri di salita ognuno, attraverso pietraie, selle e terreno d'alta montagna, dove il piede sicuro non è un bonus, è il biglietto d'ingresso. Parti da Finkenberg, finisci giù a Mayrhofen — nel mezzo ti muovi nel cuore del Parco Naturale d'Alta Montagna delle Alpi dello Zillertal, sotto creste che culminano nell'Hochfeiler (3.510 m), sul confine austro-italiano.

Perché proprio qui? Perché ognuno dei cinque rifugi sul percorso ha la sua storia, e insieme leggono la storia dell'alpinismo alpino come un libro aperto.

Il primo giorno è di riscaldamento — da Finkenberg sali all'Alpenrose-Hütte e per la prima volta si apre sotto i piedi lo Zillertal. Il secondo giorno arriva la Gamshütte (1.921 m). La costruirono nel 1928 e oggi la gestisce la sezione monacense di Otterfing; dalla terrazza scorgi l'Ahornspitze, il possente Großer Löffler e la lingua del ghiacciaio Floitenkees. Il terzo giorno ti aspetta la Karl-von-Edel-Hütte (2.238 m), in breve Edelhütte, incollata sotto l'Ahornspitze. La aprirono nel 1889 e la intitolarono al fondatore della sezione di Würzburg. Fu spazzata via due volte da una valanga — nell'inverno 1950/51 e di nuovo nel 1975 — e ogni volta i montanari la ricostruirono dalle macerie. Il quarto giorno scendi e sali di nuovo fino alla Kasseler Hütte, nella parte finale della selvaggia Stilluppgrund; la sezione di Kassel la aprì nel 1927 dopo aver perso, in seguito alla prima guerra mondiale, il suo rifugio originale in Alto Adige.

E poi arriva il quinto giorno. La corona di tutta la traversata: la Berliner Hütte (2.042 m).

Questo rifugio non è solo un pernottamento. È un museo in cui si dorme ancora. Lo aprirono nel 1879 come primissimo rifugio di montagna dello Zillertal e la sezione berlinese ne fece un palazzo — sala da pranzo in stile imperiale del 1910/11, una posta propria, un telefono installato già nel 1898 e una piccola centrale idroelettrica del 1911. Nel 1997 divenne l'unico rifugio di montagna vincolato come monumento storico in Austria. Sorge nell'alto Zemmgrund, circondato da tremila metri e dai ghiacciai Schwarzenstein, Hornkees e Waxeggkees — poco sopra luccica il lago Schwarzensee.

Per chi è? Per esperti. Il percorso corre esclusivamente in terreno d'alta montagna, vuole passo assolutamente sicuro, buona condizione fisica e una testa che non si spaventi dell'esposizione. Un principiante qui non ha niente da fare — e chi soffre di vertigini sceglie altrove.

Quando partire? La finestra è stretta: da metà luglio a metà settembre. Prima, sulle selle restano nevai che rendono la traversata pericolosa o impraticabile. L'ideale è il culmine dell'estate.

Come fare con i rifugi? Tutti e cinque sono rifugi gestiti dell'Alpenverein — prenota i pernottamenti in anticipo, idealmente online tramite il sistema di prenotazione del singolo rifugio. L'iscrizione all'Alpenverein conviene: lo sconto sul letto e l'assicurazione di montagna ripagano la tessera più in fretta di quanto pensi.

La traversata dei rifugi dello Zillertal è l'essenza accorciata e dura di quello che su larga scala si chiama Berliner Höhenweg. In cinque giorni tocchi il fondo, la sera ti siedi sotto un ghiacciaio e l'ultima notte dormi in un monumento. Pochi trek riescono a mettere i tuoi polpacci e la storia austriaca sulla stessa cresta. Questo sì.