Zillertal — traversée de refuge en refuge

Cinq jours. Cinq refuges. Une seule crête des Alpes de Zillertal — et au bout vous attend un refuge, seul de toute l'Autriche à figurer sur la liste des monuments historiques classés.

Ce n'est pas une balade du dimanche au bord d'un lac. La traversée des refuges du Zillertal mesure 83 km et vous fait grimper 6 600 m — soit à peu près quatre fois le Mont Ventoux depuis Bédoin (environ 1 610 m de dénivelé), sac au dos et sans téléphérique pour redescendre. Traduit en langage de mollets : cinq jours avec plus de 1 300 m de montée chacun, sur des champs de pierres, des cols et du terrain de haute montagne, où le pied sûr n'est pas un bonus mais un ticket d'entrée. Vous démarrez à Finkenberg, vous terminez en bas à Mayrhofen — entre les deux, vous évoluez au cœur du parc naturel de haute montagne des Alpes de Zillertal, sous des crêtes qui culminent au Hochfeiler (3 510 m), à la frontière austro-italienne.

Pourquoi ce chemin précisément ? Parce que chacun des cinq refuges de l'itinéraire a sa propre histoire, et qu'ensemble ils racontent l'histoire de l'alpinisme alpin comme un livre ouvert.

Le premier jour sert d'échauffement — de Finkenberg, vous montez jusqu'à l'Alpenrose-Hütte, et le Zillertal s'ouvre pour la première fois sous vos pieds. Le deuxième jour vient le Gamshütte (1 921 m). Construit en 1928, il est aujourd'hui géré par la section munichoise d'Otterfing ; depuis la terrasse, vous voyez l'Ahornspitze, l'imposant Großer Löffler et la langue du glacier Floitenkees. Le troisième jour vous attend le Karl-von-Edel-Hütte (2 238 m), en abrégé Edelhütte, accroché sous l'Ahornspitze. Ouvert en 1889 et baptisé du nom du fondateur de la section de Wurtzbourg. Deux fois pourtant balayé par une avalanche — l'hiver 1950/51, puis à nouveau en 1975 — et à chaque fois reconstruit à partir des décombres par les montagnards. Le quatrième jour, vous descendez puis remontez jusqu'au Kasseler Hütte, au fond du sauvage Stilluppgrund ; la section de Kassel l'a ouvert en 1927, après avoir perdu son refuge d'origine au Tyrol du Sud à l'issue de la Première Guerre mondiale.

Et puis vient le cinquième jour. Le joyau de toute la traversée : le Berliner Hütte (2 042 m).

Ce refuge n'est pas qu'un gîte. C'est un musée où l'on dort encore. Ouvert en 1879 comme tout premier refuge de montagne du Zillertal, la section berlinoise en a fait un palais — salle à manger de style impérial datant de 1910/11, poste privée, téléphone installé dès 1898 et même une petite centrale hydroélectrique de 1911. En 1997, il est devenu le seul refuge de montagne classé monument historique d'Autriche. Il se dresse dans le haut Zemmgrund, entouré de sommets de plus de trois mille mètres et des glaciers Schwarzenstein, Hornkees et Waxeggkees — juste au-dessus scintille le lac Schwarzensee.

Pour qui ? Pour les expérimentés. L'itinéraire traverse exclusivement du terrain de haute montagne, exige un pied absolument sûr, une bonne condition physique et une tête qui ne recule pas devant l'exposition. Un débutant n'a rien à y faire — et qui a le vertige choisira ailleurs.

Quand partir ? La fenêtre est étroite : de mi-juillet à mi-septembre. Avant, des névés recouvrent les cols et rendent la traversée dangereuse, voire impraticable. Le cœur de l'été est idéal.

Comment réserver les refuges ? Les cinq sont des refuges gardés de l'Alpenverein — réservez vos nuitées à l'avance, idéalement en ligne via le système de réservation de chaque refuge. Être membre de l'Alpenverein est rentable : la réduction sur le lit et l'assurance montagne remboursent la carte plus vite que vous ne le pensez.

La traversée des refuges du Zillertal est l'essence raccourcie et brute de ce qu'on appelle, dans sa version longue, le Berliner Höhenweg. Cinq jours durant, vous irez chercher vos limites, le soir vous vous assiérez sous un glacier, et la dernière nuit vous dormirez dans un monument historique. Peu de treks parviennent à mettre vos mollets et l'histoire autrichienne sur la même crête. Celui-ci, si.