Traversata del Catinaccio

Al crepuscolo le pareti sopra di te si tingono di rosso. Non un po' — l'intero massiccio si accende di rosa, come se qualcuno avesse acceso un fuoco sotto la roccia. Gli abitanti del posto lo chiamano enrosadira. La leggenda narra che qui fiorisse il giardino di rose del re Laurino, sovrano dei nani, che in un accesso d'ira lo maledisse: nessun occhio umano avrebbe più dovuto vederlo, né di giorno né di notte. Ma dimenticò il crepuscolo. E così, ancora oggi, il Rosengarten infrange per pochi minuti al giorno la propria maledizione.

Per questo in tedesco si chiama Rosengarten — giardino di rose. In italiano Catinaccio. In ogni caso, è uno degli angoli più fotogenici delle Dolomiti, e la Rosengarten Traverse te lo fa attraversare dall'inizio alla fine: 40 km, circa 3.500 m di dislivello in salita, da 3 a 5 giorni a seconda della fretta. Si parte dalla vasta Alpe di Siusi (Seiser Alm), il più grande altopiano alpino d'Europa, e si arriva in basso in Val di Fassa. Nel mezzo attraversi il cuore del gruppo Catinaccio-Sciliar, parco naturale che fa parte del patrimonio UNESCO delle Dolomiti.

Il terreno? Torri di calcare frastagliate, forcelle di roccia, balconi erbosi e qualche tratto in cui ti aggrappi al cavo. La difficoltà è medio-impegnativa — non è un estremo d'alta quota, ma una vera traversata di cresta dove contano la forma fisica e il piede fermo. Il passaggio chiave della prima tappa è il Passo Santner (2.734 m). Lo attraversa la ferrata Santner — un tratto attrezzato per cui servono casco, imbrago e dissipatore. Chi non vuole il cavo, aggira il passo con la variante escursionistica per il Passo delle Coronelle (Tschagerjoch). Qui, per la prima volta, ti trovi faccia a faccia con le Torri del Vajolet.

E valgono l'intero viaggio. Le Torri del Vajolet — dieci guglie e torri di roccia che si ergono verso il cielo come canne d'organo. La Torre Winkler fu scalata per la prima volta dal diciottenne Georg Winkler nel 1887, in libera in salita e in discesa, senza corda, senza assicurazione. Oggi le Torri del Vajolet sono tra le vette più scalate di tutte le Dolomiti — ai loro piedi, sotto il balcone del Gartlhütte (Rifugio Re Alberto), si incontrano tanti alpinisti ed escursionisti quanti altrove non se ne vedono.

Tappe e rifugi: il primo giorno attraversa l'Alpe di Siusi fino al rifugio Tierser Alpl (Rifugio Alpe di Tires), riconoscibile a chilometri di distanza dal tetto rosso. Lo costruì il montanaro Max Aichner — il suo sogno si realizzò nel 1963 — e sorge esattamente all'incrocio dei sentieri tra Val di Fassa, Val Tires e Alpe di Siusi, sotto i denti di roccia dei Rosszähne (Denti di Terrarossa). All'interno ti accoglie il rumore della macchina del caffè, e il rifugio funziona a vento e sole. Il secondo giorno si cammina sotto le torri, attraverso i passi Grasleitenpass (Passo Principe) e Molignonpass, scendendo al rifugio Vajolet (Rifugio Vajolet), qui dalla fine dell'Ottocento. L'ultima tappa scende accanto alle torri fino al rifugio Gardeccia e prosegue in Val di Fassa.

Per chi è? Per escursionisti allenati, capaci di reggere una lunga giornata in montagna e a cui non dispiacciono un paio di metri di cavo sotto le dita. Le famiglie con bambini esperti se la cavano con le varianti a piedi senza ferrata. Quando andare? I rifugi funzionano all'incirca da metà giugno a metà ottobre — fuori da questa finestra sono chiusi e la neve arriva alla vita.

Come prenotare? Ogni rifugio a parte, direttamente con loro, anche con diversi mesi di anticipo — le Torri del Vajolet attirano folle e i posti letto spariscono in fretta. Conferma la prenotazione, metti in conto cena e colazione al rifugio, e porta contanti: il segnale in montagna è opinabile.

La Rosengarten Traverse non è il trekking più lungo delle Dolomiti. Nemmeno il più selvaggio. Ma pochi altri ti fanno restare sotto una roccia che si tinge di rosso a comando — ricordandoti che il re Laurino, quel crepuscolo, se lo dimenticò apposta.