Giro del Totes Gebirge

Il Monte Morto.

Un nome che suona come un avvertimento — e se lo merita. Il Totes Gebirge è il più grande altopiano carsico dell'Europa centrale, oltre mille chilometri quadrati di calcare nudo. Qui l'acqua non resta. Filtra nelle fessure, scompare nelle grotte, e sopra il limite del bosco lascia solo lastre di pietra bianca, che la gente del posto chiama "Stoabreda". Da qui il nome: quasi nessun verde, quasi nessun'acqua. In cambio, un silenzio in cui senti il tuo stesso battito.

Ed è proprio per questo che ci vai.

Questo anello inizia e finisce a Grünau im Almtal — ufficiale "villaggio alpinistico" austriaco (Bergsteigerdorf), cioè un luogo che si è impegnato a lasciare le montagne montagne. In tre giorni accumuli circa 1.800 m e percorri 28 km. Non è una maratona di numeri. È un terreno impegnativo: scannellature carsiche, catene, scalette, esposizione. Passo sicuro e calma nella testa qui non sono un consiglio, sono il biglietto d'ingresso.

Il primo giorno è la partenza. Dalla valle dell'Almtal arrivi con calma all'Almtaler Haus, rifugio dell'Alpenverein sul margine nord-orientale del massiccio. Basso, comodo, con gli Ödseen — laghetti di montagna — poco sotto i piedi. Qui sistemi lo zaino e la testa. Domani si comincia a salire sul serio.

Il secondo giorno è quello per cui si viene qui. Salita sull'altopiano carsico, e poi il Sepp-Huber-Steig — un percorso in alcuni punti assicurato con scalette, che ti porta fino alla sella del Röllsattel. Oltre si apre l'Elmsee. Un lago di montagna in mezzo alla pietra, e subito accanto la Pühringer-Hütte, un piccolo rifugio appartato a circa 1.637 m. Terrazza, minestra, vista sullo specchio d'acqua, e la sera un silenzio tale che ti dà i brividi. Romanticismo alpino: senza segnale, senza folla, solo tu e l'altopiano.

Il terzo giorno ti riporta a casa. Traversata fino alla Welser Hütte (1.726 m), che sorge proprio sotto due giganti — il Großer Priel (2.515 m), la montagna più alta di tutto il massiccio, e lo Schermberg (2.396 m). Chi ha un giorno in più e i polpacci al posto giusto può intraprendere da qui la salita al Priel; la Welser Hütte è per lui la base più corta. Il rifugio lo costruì la sezione di Wels dell'Alpenverein, l'edificio attuale è già il quarto in ordine (le versioni precedenti crollarono, una nel 1934 spazzata via da una tempesta) e nel 2012 ha subito una grande ristrutturazione. Da qui la discesa torna nel verde dell'Almtal, dove finalmente ti accoglie il bosco — e con esso l'acqua che l'altopiano ha nascosto per tutto il tempo.

Per chi è? Per esperti che vogliono una traversata d'alta montagna senza tecnica glaciale, ma con una bella dose di solitudine. Chi cerca servizi e funivie vada altrove — qui la ricompensa è l'essenzialità. Chi sa leggere il terreno carsico e non ha paura di una scaletta sopra il precipizio, ottiene tre giorni che non dimenticherà.

Quando partire? La finestra è corta. L'Almtaler Haus è di solito aperto indicativamente da maggio, la Pühringer-Hütte da giugno a inizio ottobre, la Welser Hütte solo da inizio giugno a metà settembre. La finestra comune reale per tutto l'anello va quindi da metà giugno a metà settembre. Fuori da questa, sull'altopiano resta la neve e i rifugi sono chiusi.

Come prenotare? Tutti e tre sono rifugi dell'Alpenverein — fissa il posto letto in anticipo, per telefono o tramite il sistema di prenotazione del rifugio. I rifugi appartati come il Pühringer hanno una capacità limitata, e contare che "un posto si troverà comunque" è una cattiva idea sull'altopiano carsico. L'iscrizione all'Alpenverein qui conviene: prezzo più basso per il pernottamento e, in caso di emergenza, anche l'assicurazione.

Il Monte Morto non ti facilita niente. Non ti dà acqua, ombra né segnale.

Ma ti dà il silenzio in cui senti perché sei venuto qui, in fondo.