Zugspitze — tour du week-end

Le point culminant de l'Allemagne mesure 2 962 mètres, arbore une croix dorée sur son sommet est, et une file de touristes qui montent en téléphérique en moins de neuf minutes. Vous, vous y arriverez autrement. À pied, par la vallée du Reintal, sur les traces que le lieutenant Josef Naus a foulées en août 1820, lors de la toute première ascension de la Zugspitze — sauf que vous aurez de meilleures chaussures et un refuge avec une soupe chaude au bout de la journée.

Le Zugspitze Wochenend-Rundtour, c'est 42 kilomètres et 2 270 mètres de dénivelé positif répartis sur deux à trois jours. Difficulté moyenne, pas de via ferrata, pas de drame avec l'assurage — et pourtant, il vous mène jusqu'au pied du plus haut sommet allemand et du plus grand glacier allemand. C'est le classique du Wetterstein : la voie la plus douce vers le sommet, celle qu'on emprunte même avec des débutants. Mais ce n'est pas une promenade en pantoufles.

Départ et arrivée : Garmisch-Partenkirchen. Juste après le stade de ski, vous êtes happé par le Partnachklamm — des gorges longues de plus de 700 mètres, entaillées par endroits jusqu'à 80 mètres de profondeur dans la roche. L'eau les a sculptées pendant des millions d'années ; depuis le XVIIIe siècle, les bûcherons y faisaient flotter le bois depuis le Reintal jusqu'à Partenkirchen. Vous, vous les traverserez au sec, sur une galerie taillée au-dessus de la Partnach tumultueuse.

La première étape monte doucement à travers la vallée du Reintal jusqu'au Reintalangerhütte (1 370 m). Depuis 2022, c'est le Deutschlands erste Biohütte — le tout premier refuge bio d'Allemagne, avec sa propre petite centrale hydroélectrique sur la source de la Partnach et une cuisine locale. La cabane d'origine, datant de 1881, tient toujours lieu de local d'hiver. Et c'est justement ici que Naus a passé la nuit après son ascension historique.

Le deuxième jour, la vallée se redresse. À travers des alpages et des champs de blocs, vous montez jusqu'au Knorrhütte (2 051 m), le dernier bastion sous le plateau sommital. De là, la Zugspitze est à portée de main : qui a la force et le temps peut bifurquer par le Zugspitzplatt vers le sommet et sa croix dorée, en longeant le Höllentalferner et le Schneeferner — le dernier grand glacier du versant allemand, qui s'amincit un peu plus chaque été sous vos pieds.

Le troisième jour appartient à la descente et aux panoramas. En passant par le Zugspitzplatt, vous obliquez vers le Kreuzeckhaus (1 652 m), un refuge de l'Alpenverein ouvert dès 1906, juste en face de l'élégante Alpspitze. Depuis le refuge, le Kreuzeckbahn — un téléphérique qui transporte des passagers depuis 1926 — vous ramène confortablement dans la vallée. Vos jambes vous remercieront.

Pour qui ? Pour un randonneur en bonne condition, qui veut jeter un œil au toit de l'Allemagne sans escalade ni assurage, mais avec un vrai sac à dos et la forme nécessaire pour plus de 2 000 mètres de dénivelé. Ce n'est pas un trek pour un débutant complet — les champs de blocs et la longueur des étapes exigent un pied sûr et une tête solide.

Quand partir ? De l'été au début de l'automne, à peu près de juin à octobre, quand les refuges sont en activité et le Zugspitzplatt dégagé de neige continue. Hors saison, les refuges sont fermés et le terrain au-dessus du Knorrhütte peut se montrer traître.

Comment réserver ? Via le Deutscher Alpenverein. Le Reintalangerhütte, le Knorrhütte et le Kreuzeckhaus sont des refuges DAV — vous réservez votre lit à l'avance via le système de réservation de l'Alpenverein, et ne tardez pas le week-end en haute saison. Être membre de l'Alpenverein réduit en plus le prix de la nuitée.

La Zugspitze à pied, pas en téléphérique. Naus, pour cela, avait besoin de courage et d'une journée de marche vers le haut. Vous, vous avez une carte, un refuge bio et un week-end. Alors, vous traversez ces gorges, ou vous attendez la file d'attente au guichet du téléphérique ?