Munich–Venise

Trente jours à pied. De la Marienplatz, au cœur de Munich, jusqu'aux pavés de la place Saint-Marc à Venise. Entre les deux : 554 km, plus de 20 000 mètres de dénivelé positif, et tout l'arc des Alpes — des prairies bavaroises aux crêtes englacées, jusqu'à la lagune que vous atteindrez finalement en bateau.

Ce n'est pas juste un tracé sur une carte. Le Traumpfad — le « sentier de rêve » — a été imaginé par l'alpiniste Ludwig Graßler, qui l'a décrit en 1977 dans son livre Zu Fuß über die Alpen (À pied à travers les Alpes). Depuis, chaque été, des foules de gens s'y lancent avec un seul objectif : traverser les Alpes sur leurs propres jambes, du début à la fin. Pas de téléphérique, pas de raccourci. Juste vous, un sac à dos et une crête qui s'étire sur trois pays.

Les premiers jours, la Bavière vous trompe. Prairies, forêts, Préalpes sous la paroi du Benediktenwand — une nuit au Tutzinger Hütte et on croit que ce sera une idylle. Puis vient le Karwendel, et l'idylle s'arrête. Par le Karwendelhaus et le Hallerangerhaus, nichés au cœur du parc naturel du même nom, le sentier vise le Birkkarspitze (2947 m), le plus haut sommet du massif. La descente, équipée de câbles, et les champs d'éboulis sont la première vraie épreuve — c'est là qu'on voit qui n'a lu le trek que dans un catalogue.

Plus au sud se lève l'essentiel : la crête principale des Alpes. Par le Glungezer-Hütte, à 2610 m d'altitude, et le Lizumer Hütte dans les Alpes du Tux, vous montez entre des sommets englacés. Depuis l'Olpererhütte (2389 m) s'ouvre sous vos pieds la surface turquoise du réservoir de Schlegeis — l'une de ces vues pour lesquelles on vient ici. Par le col Pfitscherjoch, vous franchissez ensuite la frontière italienne et les Alpes vous confient aux Dolomites.

Et les Dolomites, c'est un concert. Le massif du Puez, le Sella, la face nord de la Marmolada, la face ouest de la Civetta — des cathédrales calcaires qui, par soir clair, s'embrasent de rose. La partie alpine se termine à Belluno. Les derniers jours suivent la vallée de la Piave, à travers les contreforts de Belluno, jusque dans la plaine — moins spectaculaire, mais d'autant plus douce, car le but est déjà en vue. Le final ? Un bateau traverse la lagune de Venise depuis la presqu'île de Cavallino, et la place Saint-Marc sous vos pieds. Des montagnes tout droit à la Renaissance.

Caractère du terrain : la plupart du temps, vous évoluez entre la limite supérieure de la forêt (environ 1800 m) et la limite des neiges (2800 m). Chaque jour, vous montez puis redescendez environ mille mètres. Parfois des câbles fixes, quelques passages exposés. La difficulté se maintient entre les cotations T2 et T3 — de la randonnée de montagne exigeante, pas de l'escalade technique. Pourtant : un pied sûr, une tête sans vertige et de l'expérience alpine ne sont pas des recommandations, mais une condition.

Pour qui est-ce ? Pour des randonneurs expérimentés en treks de plusieurs jours, capables de tenir trente jours d'affilée et pas effrayés de réserver un refuge des mois à l'avance. Qui n'a jamais dormi en refuge de montagne devrait commencer par quelque chose de plus court. Qui a déjà quelques treks de refuge en refuge à son actif trouvera ici le sommet de sa collection.

Quand partir ? La fenêtre classique va de juillet à septembre, quand les refuges sont ouverts et les cols élevés libres de neige. Fin juin reste souvent traître, octobre voit déjà les fermetures.

Comment réserver : la plupart des refuges appartiennent au club alpin allemand ou autrichien (DAV/ÖAV) et se réservent en ligne directement auprès du refuge. Être membre du club alpin signifie une réduction sur la nuitée et une priorité dans l'attribution des lits. Réservez tôt — en haute saison, les refuges populaires sont complets des semaines à l'avance.

Le Traumpfad ne se bâcle pas en un week-end. Et c'est précisément le but. Trente jours, une seule crête, et à la fin une lagune qui vous rappelle que vous venez de traverser les Alpes tout entières. À pied.