München–Venetië

Dertig dagen te voet. Van de Marienplatz midden in München tot de kasseien van het San Marcoplein in Venetië. Daartussen 554 km, meer dan 20.000 hoogtemeters stijging en de hele boog van de Alpen — van Beierse weiden via besneeuwde kammen tot aan de lagune, waar je uiteindelijk per boot aankomt.

Dit is niet zomaar een lijn op de kaart. De Traumpfad — het 'droompad' — werd bedacht door alpinist Ludwig Graßler, die het in 1977 beschreef in zijn boek Zu Fuß über die Alpen (Te voet door de Alpen). Sindsdien trekken elke zomer scharen mensen erop uit met één doel: de Alpen op eigen benen oversteken, van begin tot eind. Geen kabelbaan, geen kortere weg. Alleen jij, een rugzak en een kam die zich over drie landen uitstrekt.

De eerste paar dagen bedriegt Beieren je. Weiden, bossen, de Voor-Alpen onder de wand van de Benediktenwand — een nacht in de Tutzinger Hütte en je krijgt het gevoel dat het een idylle wordt. Dan komt het Karwendel en eindigt de idylle. Via het Karwendelhaus en het Hallerangerhaus, verscholen in het hart van het gelijknamige natuurpark, koerst het pad naar de Birkkarspitze (2.947 m), de hoogste top van het gebergte. De met kabels beveiligde afdaling en de puinvelden zijn de eerste echte test — hier zie je wie de trektocht alleen in een catalogus heeft gelezen.

Verder naar het zuiden rijst het belangrijkste op: de hoofdkam van de Alpen. Via de Glungezer-Hütte op 2.610 m en de Lizumer Hütte in de Tuxer Alpen klim je tussen besneeuwde toppen. Vanaf de Olpererhütte (2.389 m) opent zich onder je het turquoise wateroppervlak van het stuwmeer Schlegeisspeicher — een van die uitzichten waarvoor je hier komt. Via de bergpas Pfitscherjoch steek je vervolgens de grens naar Italië over en dragen de Alpen je over aan de Dolomieten.

En de Dolomieten zijn een concert. De groep Puez, het massief Sella, de noordwand van de Marmolada, de westwand van de Civetta — kalkstenen kathedralen die op een heldere avond roze oplichten. Het alpiene gedeelte eindigt in Belluno. De laatste dagen lopen door het dal van de rivier de Piave, via de voorheuvels van Belluno, naar het laagland — minder dramatisch, des te zoeter, want het doel is al in zicht. De finale? Een boot over de lagune van Venetië vanaf het schiereiland Cavallino, en het San Marcoplein onder je voeten. Van de bergen rechtstreeks naar de renaissance.

Karakter van het terrein: meestal beweeg je je tussen de bosgrens (rond 1.800 m) en de sneeuwgrens (2.800 m). Dagelijks klim en daal je zo'n duizend meter. Af en toe vaste kabels, een paar geëxponeerde plekken. De moeilijkheidsgraad blijft tussen T2 en T3 — veeleisende bergwandeling, geen technisch klimmen. Toch zijn een vaste voet, een hoofd zonder duizeligheid en alpenervaring geen aanbeveling, maar een voorwaarde.

Voor wie is dit? Voor ervaren wandelaars in meerdaagse trektochten, die dertig dagen achter elkaar aankunnen en er niet voor terugschrikken maanden van tevoren een hut te reserveren. Wie nog nooit in een berghut heeft geslapen, moet met iets korters beginnen. Wie al een paar hut-to-hut-tochten achter de rug heeft, vindt hier het hoogtepunt van zijn collectie.

Wanneer gaan? Het klassieke venster is juli tot september, wanneer de hutten open zijn en de hoge bergpassen sneeuwvrij. Eind juni is vaak nog verraderlijk, in oktober sluit het seizoen al.

Hoe reserveer je: de meeste hutten horen bij de Duitse of Oostenrijkse Alpenverein (DAV/ÖAV) en worden online rechtstreeks bij de hut gereserveerd. Lidmaatschap van de alpenclub betekent korting op de overnachting en voorrang bij de toewijzing van bedden. Reserveer op tijd — in het hoogseizoen zitten populaire hutten weken van tevoren vol.

De Traumpfad laat zich niet in een weekend afraffelen. En daar gaat het precies om. Dertig dagen, één kam, en aan het einde een lagune die je eraan herinnert dat je net de hele Alpen bent overgestoken. Te voet.