Bärentrek

Un tempo qui passavano gli orsi. Oggi passate voi — con lo zaino in spalla.

Il Bärentrek prende il nome dai tempi in cui questo angolo delle Alpi bernesi apparteneva alla fauna selvatica e a pochi pastori. Gli orsi non ci sono più. Il selvaggio è rimasto. Sei giorni, cento chilometri, oltre settemila metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa — è come salire cinque volte il Monte Cimone, solo che tra voi e le vette c'è il ghiacciaio Blüemlisalp e un trio che conosce tutto il mondo: Eiger, Mönch e Jungfrau.

Non è un percorso casuale. Il Bärentrek è formato dalle sei tappe più selvagge della Via Alpina 1, ritagliate dall'Oberland bernese tra Meiringen e Lenk. E a differenza delle traversate di cresta che per una settimana non vi fanno scendere, questo trek respira diversamente: ogni sera si scende a valle, in un villaggio con un letto e una cena calda — Grindelwald, Lauterbrunnen, Mürren, Griesalp, Kandersteg, Adelboden. Al mattino di nuovo su, oltre un valico. Inspira, espira. Sei volte.

Ma il terreno non fa sconti. La giornata che qui chiamano semplicemente la tappa regina va da Griesalp attraverso il Hohtürli — con 2778 m il punto più alto di tutto il percorso. Gli ultimi metri della salita sono gradini scolpiti e incastonati nel ghiaione, che le ginocchia ricorderanno. In cima attende la ricompensa: Blüemlisalphütte SAC a 2840 m, incollato al ghiacciaio, con un panorama per cui più di un rifugio venderebbe l'anima. Chi vi pernotta vede Eiger, Mönch e Jungfrau in prima fila e al mattino parte per una giornata che non stanca mai.

Una seconda tacca nella memoria la lascia il Sefinenfurgge. Un valico con una ripida discesa su ardesia friabile, dove scale di legno vi guidano giù come su una scala appoggiata alla montagna. E poi l'Oeschinensee — un lago sotto le pareti del Blüemlisalp, parte del territorio che l'UNESCO ha iscritto come Patrimonio Naturale Mondiale Jungfrau-Aletsch. Un colore dell'acqua che non si può descrivere, solo vivere.

Lungo il cammino incontrate luoghi che conoscete anche se non ci siete mai stati. Il Grosse Scheidegg con la prima vista sulla parete nord dell'Eiger. Mürren sopra il baratro di Lauterbrunnen, la valle delle settantadue cascate. Adelboden e l'Hahnenmoospass, da cui la sagoma del Wildstrubel vi accompagna fino a Lenk. L'ultima tappa, dopo le precedenti, è quasi una passeggiata — ed è una fortuna, perché le gambe hanno già dato il loro.

Per chi è. Non per un principiante al primo trek di più giorni, ma nemmeno per un superuomo. La difficoltà è media — tecnicamente niente sopra il livello di una ferrata (qui non ce n'è nessuna), ma la condizione fisica conta. Circa quindici chilometri al giorno e oltre mille metri di dislivello, giorno dopo giorno. Se riuscite a fare un'escursione impegnativa di un giorno intero e il giorno dopo di nuovo, il Bärentrek fa per voi.

Quando andare. È un'attività estiva d'alta quota. I valichi sono alti e ripidi, la neve vi resta a lungo — la finestra reale va da metà luglio a metà settembre. Prima rischiate neve residua sui pendii, più tardi un tempo che a queste altitudini non scherza.

Come organizzarlo. Gli alloggi in villaggio si prenotano direttamente presso hotel e pensioni. I rifugi di montagna come il Blüemlisalphütte appartengono al Club Alpino Svizzero (CAS/SAC) e in alta stagione si prenotano in anticipo, online tramite il rifugio o il CAS — arrivare al Hohtürli sperando in un posto libero è un azzardo che ad agosto non conviene. Sul Bärentrek, inoltre, lo zaino può essere trasportato da un punto all'altro, dato che si dorme nelle valli; in salita si cammina così più leggeri.

Cento chilometri. Sei valichi. Un ghiacciaio che si vede dal letto.

Agli orsi piaceva stare qui. Piacerà anche a voi.