Bärentrek

Autrefois, des ours parcouraient ces lieux. Aujourd'hui, c'est vous — avec un sac sur le dos.

Le Bärentrek porte le nom d'une époque où ce coin des Alpes bernoises appartenait à la faune sauvage et à une poignée de bergers. Les ours ont disparu. La sauvagerie est restée. Six jours, cent kilomètres, plus de sept mille mètres de dénivelé à monter puis à redescendre — c'est comme grimper quatre fois le Mont Ventoux, sac au dos, sans téléphérique, sauf qu'ici, entre vous et les sommets, se dresse le glacier du Blüemlisalp et un trio que le monde entier connaît : l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

Ce n'est pas un itinéraire choisi au hasard. Le Bärentrek regroupe les six étapes les plus sauvages de la Via Alpina 1, découpées dans l'Oberland bernois entre Meiringen et Lenk. Et contrairement aux traversées de crête qui ne vous laissent pas redescendre pendant une semaine, ce trek respire autrement : chaque soir, vous descendez dans la vallée, dans un village avec un lit et un dîner chaud — Grindelwald, Lauterbrunnen, Mürren, Griesalp, Kandersteg, Adelboden. Le matin, on remonte par un col. Inspiration, expiration. Six fois.

Mais le terrain ne fait pas de cadeau. La journée que l'on ne surnomme ici que « l'étape reine » va de Griesalp au Hohtürli — avec ses 2 778 m, le point culminant de tout l'itinéraire. Les derniers mètres de montée se font sur des marches taillées et empilées dans l'éboulis, dont vos genoux se souviendront. En haut, la récompense : le Blüemlisalphütte SAC, à 2 840 m, collé au glacier, avec un panorama pour lequel plus d'un refuge vendrait son âme. Qui y passe la nuit voit l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau au premier rang, et repart le matin vers une journée qui n'a pas encore lassé.

Le deuxième souvenir marquant, c'est le Sefinenfurgge. Un col avec une descente raide sur schiste friable, où des marches en bois vous font descendre comme le long d'une échelle appuyée contre la montagne. Et puis l'Oeschinensee — un lac sous les parois du Blüemlisalp, dans le périmètre classé par l'UNESCO au patrimoine mondial naturel Jungfrau-Aletsch. Une couleur d'eau qui ne se décrit pas, elle se vit.

En chemin, vous croisez des lieux que vous connaissez même si vous n'y êtes jamais venu. Le Grosse Scheidegg, avec la première vue sur la face nord de l'Eiger. Mürren, perché au-dessus du à-pic de Lauterbrunnen, la vallée aux soixante-douze cascades. Adelboden et le Hahnenmoospass, d'où la silhouette du Wildstrubel vous accompagne jusqu'à Lenk. La dernière étape est, après les précédentes, presque une promenade — et c'est une bénédiction, parce que vos jambes ont déjà donné.

Pour qui. Ni pour un débutant lors de sa première traversée de plusieurs jours, ni pour un surhomme. La difficulté est moyenne — techniquement, rien qui dépasse la marche (vous ne trouverez aucune via ferrata ici), mais la condition physique compte. Environ quinze kilomètres et plus de mille mètres de dénivelé par jour, jour après jour. Si vous tenez une bonne journée de marche complète, puis une autre le lendemain, le Bärentrek vous prendra avec lui.

Quand partir. C'est une affaire de haute montagne estivale. Les cols sont hauts et raides, la neige y persiste longtemps — la fenêtre réaliste va de mi-juillet à mi-septembre. Plus tôt, vous risquez le névé sur les pentes ; plus tard, un temps qui, à ces altitudes, ne plaisante pas.

Comment s'organiser. Les hébergements de village se réservent directement auprès des hôtels et pensions. Les refuges de montagne comme le Blüemlisalphütte relèvent du Club Alpin Suisse (CAS) et se réservent à l'avance en haute saison, en ligne via le refuge ou le CAS — arriver au Hohtürli en espérant un lit libre est un pari qui ne paie pas en août. Sur le Bärentrek, vos bagages peuvent en plus être transportés d'un point à l'autre, puisque vous dormez dans les vallées ; vous montez alors léger.

Cent kilomètres. Six cols. Un glacier que vous voyez depuis votre lit. Les ours aimaient cet endroit. Vous aussi, vous l'aimerez.